Напускането на ресторантьорския критик разкрива потенциални опасности от работата
Ресторантьорските критици изглежда имат най-добрата работа в журналистиката, наслаждавайки се на храна няколко вечери в седмицата за нечия стотинка.
Но ресторантът на New York Times критикът Пийт Уелс беше нарисувал по-сложна картина. В скорошна колона Уелс обяви, че напуска ритъма, защото постоянното хранене е довело до затлъстяване и други здравословни проблеми.
„Интелектуално, това все още беше наистина стимулиращо, но тялото ми започна да се бунтува и да казва, ' Достатъчно е достатъчно“, каза Уелс пред Асошиейтед прес. „Просто трябваше да се изправя лице в лице с реалността, че не мога да метаболизирам храната както преди, не мога да метаболизирам алкохола както преди и просто нямам нужда да ям толкова, колкото ям дори преди 10 години.“
За да напишат рецензия, кулинарните критици обикновено правят две или три посещения в ресторанта и водят шепа придружители, за да могат да опитат възможно най-много ястия. Ако ресторантът има специален акцент върху виното, коктейлите или десертите, те също ги опитват.
„Трябва да опитате пълната гама от менюто“, каза Лигая Фигерас, старши редактор на храните и водещ кулинарен критик за Atlanta Journal-Constitution. „Ако днес наистина ми се прииска салата, не мога да си хапна просто салата.“
Специални функции, като списъци с най-добрите места за получаване на пици или хамбургери, може да накарат критиците да ядат една и съща храна в продължение на седмици. Макензи Чунг Феган, ресторантьорски критик за San Francisco Chronicle, опита патица по пекински из целия град за история за ресторант, специализиран в ястието.
„Имаше двуседмичен период, в който ядях повече патица, отколкото всеки лекар би препоръчал“, каза Феган.
Цялото това ядене в ресторанта може да се отрази. В проучване от 2020 г., публикувано в Journal of Nutrition, изследователи от Училището по наука и политика в областта на храненето Фридман към университета Тъфтс установиха, че 50% от храненията в ресторантите с пълно обслужване в САЩ – и 70% от тези в ресторантите за бързо хранене – са били с лошо хранително качество, според насоките на Американската кардиологична асоциация. По-малко от 1% са с идеално качество.
Дариуш Мозафариан, кардиолог и професор в Tufts, който е един от авторите на изследването, каза, че ресторантските ястия са склонни да съдържат по-малко от идеалното съдържание на пълнозърнести храни и бобови растения, умерено по-ниско съдържание на плодове и зеленчуци и умерено по-високо съдържание на сол и наситени мазнини.
За периода, изследван от проучването, между 2003 и 2016 г., хранителното качество на храната в магазините за хранителни стоки се е подобрило, каза Мозафариан. Но ресторантите не са направили подобни промени, каза той.
„Не мога да ви кажа в колко ресторанта ходя и в чинията на всеки човек има пържени картофи“, каза Мозафариан. „Няма равен и разнообразен набор от избор на здравословно и нездравословно меню.“
За да бъда честен, каза Фегън, вечерящите търсят нещо вкусно, когато излязат да ядат, „и то много пъти това означава нещо с мазнини и натрий.“
„Ако гледам менюто и си мисля „Кое е най-вълнуващото нещо в това меню?“, това вероятно не е страна на броколи Рабе,“ каза тя.
Фигерас се справя с предизвикателството по няколко начина. В нощите, когато не вечеря навън, тя казва, че е „свръх бдителна“ и яде предимно зеленчуци. Тя играе тенис и разхожда кучето си, за да поддържа форма. И когато отива на ресторант, яде плод или друга здравословна закуска, за да не дойде гладна.
„Всичко е вкусно, когато гладувате“, каза тя.
Линдзи Грийн, критикът на ресторантите и ресторантите в Detroit Free Press, също се опитва да се храни здравословно в почивните си дни, като получава най-много от нейната храна от местен фермерски пазар. Грийн казва, че според нея менютата стават все по-здравословни. Много готвачи предлагат безглутенови или веган опции, каза тя, и стават по-креативни с безалкохолните коктейлни менюта.
Грийн смята, че ресторантьорските критици могат да помогнат на читателите, като са отворени за собствените си нужди. Бременна критикарка, например, може да напише наръчник за ресторанта за други бъдещи родители.
„Почти всеки има здравословни проблеми и диетични стандарти, така че мисля, че може да бъде и наша работа да говорим за това в нашия работа“, каза тя.
Уелс не е единственият ресторантьорски критик, който направи промяна през последните години. Адам Плат спря да отразява ресторанти за списание New York през 2022 г., позовавайки се също на влиянието върху здравето му. Уайът Уилямс спря да отразява ресторанти за Atlanta Journal-Constitution през 2019 г., като каза, че просто е загубил апетита си.
И Фейгън, и Уелс отбелязаха, че жените изглежда имат повече дълголетие в бизнеса. Мими Шератън, бивш ресторантьорски критик за The New York Times, почина миналата година на 97 години след шест десетилетия кариера в храните.
„Мисля, че ако си социализирана като жена в Америка, ти Вече прекарах много от времето си в мислене за порции, тегло и контрол“, каза Феган.
Уелс ще подаде още няколко прегледа, преди да се оттегли в началото на август. Той ще остане с Times. Писателите на Times Мелиса Кларк и Прия Кришна ще влязат временно като ресторантьорски критици, каза вестникът.
Уелс каза, че ще продължи да ходи на ресторанти и може би дори ще им се наслаждава повече сега, когато не е разсеян от работа. Той каза, че ще съжалява да загуби връзка с привидно безкрайната ресторантска сцена на Ню Йорк, но се радва да намери повече баланс в собствения си живот.
„Хранейки се постоянно навън, вие губите връзка със собствения си нормален апетит,“ каза той. „Вече не знаех какво е нормално за мен.“
